Taglie Peppino Peppino: come si legge la scala 0, 1, 2

Nella guida taglie di Peppino Peppino c'è una riga che sembra un errore di stampa. La taglia 0 e la taglia 1 sono agganciate alla stessa taglia italiana, la 40-42, e alla stessa europea, la 34-36. Fra le due cambia un numero solo, quello della vita nel denim: 25 sulla prima, 26 sulla seconda.

Non è un refuso, ed è il modo più rapido per capire come si compra questo marchio. La conversione in taglia italiana, che è la prima cosa che si cerca, qui non arriva a separare due scalini vicini. Se la usi da sola resti con due capi davanti e nessun criterio. Il criterio esiste, ma sta più avanti nella scheda, nelle tabelle che il brand pubblica capo per capo, e quelle raccontano una storia molto più precisa di quanto faccia l'etichetta.

Perché due taglie diverse portano la stessa taglia italiana

La guida taglie del produttore mette in fila cinque scalini e li converte in sei sistemi. Nella colonna del denim la progressione è di un pollice per volta: 24 sulla 00, 25 sulla 0, 26 sulla 1, 27 sulla 2. Poi la 3 da sola copre da 28 a 34.

Le altre colonne non tengono quel passo. Devono arrotondare su scale nate per altri capi, e nell'arrotondamento la 0 e la 1 finiscono nella stessa casella. La conseguenza pratica è netta: se parti dalla tua taglia italiana, la tabella ti consegna due possibilità e si ferma lì. Se parti dal giro vita in pollici, ti consegna una risposta sola.

C'è un secondo punto in quella colonna che conviene guardare. La 3 copre sei pollici di vita, mentre ognuno degli scalini sotto ne copre uno. Chi si colloca nella parte alta della gamma sta comprando uno scalino largo sei volte gli altri, e su quel capo l'etichetta smette di essere informativa: conta solo la tabella del modello.

Due tabelle pubblicate, e non dicono la stessa cosa

Chi cerca conferme in giro ci inciampa, quindi vale la pena metterlo per iscritto. Il produttore assegna alla 0 una vita di 25 pollici, alla 1 di 26, alla 2 di 27. DeeCee style, rivenditore svizzero, su un cinque tasche selvedge donna pubblica invece 26-27 pollici per la 0, 27-28 per la 1, 29-31 per la 2.

Fra le due letture ballano da uno a quattro pollici, su una scala dove un pollice è uno scalino intero. Vuol dire che una taglia imparata su una fonte non si trasporta sull'altra: la stessa persona, seguendo l'una o l'altra, ordina due capi diversi. Le misure di DeeCee sono riferite a quel cinque tasche e a quel taglio, non all'intera collezione.

Se ne ricava una regola che tiene: la tabella del singolo capo batte sempre la conversione generale. È l'unico numero costruito su quel modello.

Che cosa misurano i numeri sulle schede dei modelli

Sulla guida generale il brand chiede quattro misure prese sul corpo: vita, fianchi, cavallo interno e cavallo davanti. Sono le quattro che governano un pantalone, e conviene averle sottomano prima di aprire qualunque scheda.

Le tabelle dei singoli modelli sono un'altra cosa: sono le misure del capo, dichiarate in centimetri, con l'avvertenza del produttore che possono variare leggermente per tolleranza di produzione. Confrontarle con le misure prese addosso porta fuori strada, perché fra il corpo e il capo c'è lo spazio che il modello ha deciso di lasciare, e quello spazio cambia da un Type all'altro.

Il gesto utile è un altro, e costa due minuti. Prendi un capo che hai già e di cui ti piace come cade, stendilo sul tavolo senza tirarlo, misura da cucitura a cucitura e confronta quel numero con la tabella. Stai paragonando un capo a un capo, che è l'unico paragone che regge.

Sui pantaloni, salire di taglia allarga ma non allunga

La tabella dei Pantaloni 180 è la più istruttiva della collezione, perché mostra che gli scalini non crescono tutti insieme.

Il cavallo interno vale 71,5 centimetri sulla 0 e 71,5 anche sulla 1. Identico. Poi sale a 74,5 sulla 2 e a 77,5 sulla 3. La vita, nello stesso tratto, passa da 40 a 42,5 a 45 a 47,5.

Da qui escono due decisioni pulite. Se il problema è la vita e la lunghezza ti sta bene, passare dalla 0 alla 1 fa esattamente quello che serve e non tocca l'orlo. Se il problema è la lunghezza, quel passaggio non ti dà niente: per guadagnare i tre centimetri devi saltare alla 2, e chi parte dalla 0 si porta a casa anche cinque centimetri di vita che non aveva chiesto.

C'è un terzo numero che vale la pena leggere. Il cavallo davanti cresce di un centimetro e mezzo in tutte e quattro le taglie, mentre la vita ne cresce sette e mezzo. Salire di taglia allarga il pantalone, non lo alza. Se il punto vita ti si siede più in basso di come lo volevi, una taglia in più lo lascia dov'è.

Il 180 è denim selvedge Candiani da 12,5 once, cotone italiano pieno, vita media e gamba dritta, con una pince davanti, cinque tasche e i bottoni per le bretelle in cintura.

Perché la stessa 1 su due camicie non è la stessa 1

Qui la scala corta mostra il suo lato scomodo. La Camicia 179 in taglia 1 dichiara 80 centimetri di torace e 57 di lunghezza schiena. La Camicia 185, stessa taglia 1, dichiara 65,5 di torace e 63 di lunghezza. Quattordici centimetri e mezzo di differenza sul torace, sei sulla lunghezza, sotto lo stesso numero.

Il brand descrive entrambe come leggermente cropped, e sulla carta è vero per tutte e due. Addosso sono due capi che non si somigliano: la 179 è tagliata a trapezio e si apre verso il basso, la 185 è squadrata e scende dritta.

Anche le altre due voci vanno lette sapendo cosa misurano. Sulla 179 la spalla è dichiarata a 37,5 con la manica a 62, sulla 185 la spalla è a 58 con la manica a 49. Una spalla larga venti centimetri in più abbinata a una manica corta tredici si legge in un modo solo: sulla 185 la cucitura cade più in basso sul braccio, e la manica viene misurata a partire da lì. I due numeri non si confrontano fra loro, si confrontano ciascuno con un capo dello stesso tipo che già possiedi.

Il passo fra una taglia e l'altra è lo stesso sulle due camicie: due centimetri e mezzo di torace, uno e mezzo di lunghezza. Vuol dire che salire di taglia non recupera mai i quattordici e mezzo che le separano. Prima si sceglie il capo, poi la taglia, e non nell'ordine inverso.

Le due camicie sono fatte anche di materia diversa. La 179 è flanella di cotone spazzolata giapponese, con collo alla Peter Pan, chiusure ad asola di tessuto, pieghe morbide davanti e dietro e il ricamo del marchio sull'orlo, prodotta in Italia. La 185 è cotone italiano, con collo alla coreana e mezza bottonatura, da infilare dalla testa come un pullover da lavoro.

Quale capo perdona uno scalino sbagliato, e quale no

Non sono tutti uguali di fronte a un errore, e questo cambia da dove conviene entrare nel marchio.

I Pantaloni 169 hanno la vita elasticizzata con coulisse su un taglio di derivazione carpenter. Il cordino assorbe: uno scalino in più o in meno lì dentro si governa tirando. Per chi compra senza poter provare è il punto d'ingresso meno rischioso, non perché sia il capo migliore ma perché è quello in cui sbagliare costa meno.

All'estremo opposto sta il culotte selvedge Type 96, in denim Candiani da 12,5 once con cintura in corda removibile. Un cotone di quel peso, senza elastan, all'inizio sta in piedi: se la vita è larga resta larga finché il tessuto non cede, e cedere richiede settimane di uso vero. C'è poi la lunghezza, che sulla scheda è già cropped. Su un orlo corto la statura sposta più che altrove: la stessa taglia cade a mezzo polpaccio su una persona e sopra la caviglia su un'altra, e ogni risvolto che aggiungi per lasciare a vista la cimosa accorcia ancora. Su questo capo l'altezza pesa quanto il giro vita.

In mezzo ci sono i Pantaloni 48, che nella collezione fanno eccezione anche per come sono etichettati: portano la vita in pollici invece dello 0, 1, 2. Sono broken twill italiano da 330 grammi, davanti liscio, con due tasche curve, una dietro e una tasca utility sulla gamba, e il brand li dichiara unisex. Chi conosce il proprio numero nel denim su quel modello non deve fare conversioni. Gli altri tagli, compresi i Pantaloni 18, si guardano dalla pagina del marchio.

Il limite, detto prima di comprare

Il brand scrive sulla propria pagina taglie che non fa capi skinny o aderenti, e che lavora su forma più che su misura, giocando con volume, struttura e proporzione. È una dichiarazione onesta e conviene prenderla alla lettera: chi cerca un pantalone che segua la gamba in questa collezione non lo trova, e nessuna taglia lo corregge, perché la taglia sposta la vita e non la sagoma.

Ci sono altri due limiti che vengono dalla scala corta. Non esistono mezze misure, quindi chi si trova esattamente sul confine fra due scalini deve scegliere da che parte stare. E la lunghezza arriva insieme alla taglia, senza una seconda scala per il cavallo interno, quindi su questi volumi l'orlo si decide dopo, con un risvolto o dal sarto. Su una gamba ampia non è un dettaglio: il tessuto che la gamba non trattiene finisce appoggiato sulla scarpa.

Se sei fra due scalini e non hai voglia di decidere leggendo una tabella, la strada corta resta la stessa di sempre. Siamo a Biella, in via Lamarmora 27: si provano due taglie vicine dello stesso modello una dopo l'altra, e la differenza si vede in trenta secondi.